Notre vie en Bolivie

L'énergie spirituelle de la célébration du Nouvel An Aymara (par Sandra)

2010-07-11T21:10:00.009-04:00

Il est 4 hres du matin, mon cadran sonne. Je vais réveiller Julie (mon amie québécoise en visite) parce que l'on a rendez-vous dans une demi-heure au centre-ville de Oruro. On va rejoindre mon ami Javier et ses cousins-cousines.

On se prépare à monter le plus haut mont de Oruro. Car dans chaque région de l'Altiplano, en ce 21 juin sosltice d'été (ben...d'hiver ici!) , nombreux sont les gens qui se rendent au plus haut point de la ville pour se rendre le plus près possible le soleil. Car aujourd'hui, on célèbre le Dieu Soleil, on célèbre le nouvel An Aymara. Aymara: l'identité culturelle autochtone de l'Altiplano. Un peu comme les atikameks ou les Iroquois au Québec.

Alors, Julie et moi, pleines de bonne volonté, on amorce notre ascencion...qui s'avèrera un véritable défi d'endurance. Oh god, montez une montagne de 500m...pas si pire, mais quand tu es déjà à 4000m d'altitude...tu cherches ton air, c'est pas possible!!! Ce qui aurait pris 20 minutes à nos amis oruréniens (s'ils n'avaient pas poireautés derrière nous), on l'a fait de peine et de misère en une heure et quart!!! Merci à René qui a eu la bonne idée de préparer un thermos de tisane de coca pour ses amies canadiennes, grandement affectées par l'altitude! Car oui, la coca a la propriété de diminuer le mal des montagnes. Vous en parlerez à Julie qui se mourrait de nausées au milieu de l'ascencion...

Au sommet, par contre, vous auriez dû voir le spectacle qui nous attendait....
Une centaine de personnes, jeunes et moins jeunes (je sais pas comment ils ont fait pour monter là), tous vêtus de vêtements typiques, jouant de la flute de bois et des tambours typiques...autour d'un feu de joie. Dansant, buvant, vivant la plénitude du moment...en pleine nuit, à attendre le lever du soleil. Au côté, flotte le drapeau multicolore des Aymaras.

Les groupes d'amis préparent leur "table blanche", un rituel où ils placent des blocs de sucre qui représentent des choses qui leur sont chères (des maisons, des coeurs, des enfants, de l'argent...), de l'alcool pure, du vin rouge, de la bière "spoutchée" après avoir été shakée....Sans oublier des feuilles de coca judicieusement sélectionnées par chacun des participants de la "table". Chacun en choisit une, pense à un souhait et la jette sur le papier blanc qui sert de table par terre.

Juste avant que le rond chaud du soleil se pointe derrière la montagne, le chef des autorités originales fait son discours. On est tous appelés à se placer d'un seul côté du feu de joie, face au soleil qui fera son apparition dans quelques minutes.

Il est environ 6h00. Tous se mettent spontanément à genoux, les mains levées, ouvertes, tendues vers le soleil. On demeure ainsi, tous silencieux...... On reçoit l'énergie du soleil levant.
Durant environ 7 minutes, le temps que la boule de feu sorte complètement de la montagne. Magique et totalement inspirant. Jamais je n'oublierai ce moment.

(Bon, je me dois de vous confesser quelque chose...En bonnes canadiennes que nous sommes, on n'a pas réussi à garder les mains dehors en continu pendant 7 minutes. J'ai dû faire des pauses de quelques secondes pour les mettre dans mes gants de lama. Trop difficile. Je sentais, oui, l'énergie spirituelle...mais aussi le frreettte glacial de l'Altiplano. Ayoye.)

Pierre-Luc et moi, on tient définitivement à conserver certains rituels appris ici. Et celui du Solstice d'été en fait certainement parti. Vous serez des nôtres l'an prochain??
Mais au fait, quel est le mont le plus haut de St-Henri-de-Lévis....???

Festival de danzas et identité culturelle (par Pierre-Luc)

2010-06-21T21:36:00.005-04:00

Ce soir avait lieu le Festival de danse du Collège-Anglo-Américano. Daphnée et Matisse, comme tous les élèves du collège, participaient à cette fête annuelle, sous les regards pétillants des parents et amis venus nombreux afin d'encourager les danseurs et danseuses. Imaginez deux heures trente de danses traditionnelles purement boliviennes! En tout, une quinzaine de danses ont été interprétées par les élèves de 3 à 18 ans. Ce sont autant de costumes qui ont défilé sur le terrain sportif, tous plus colorés les uns que les autres. Les enfants ont été superbes comme vous pourrez le constater sur le video accompagnant cette chronique!

Tout au long de cette belle soiree, il m'a été donné de constater la richesse culturelle bolivienne. Ce soir, cette richesse n'avait d'égale que la fierté des élèves ; si les pétards à mèches éclairaient parfois la surface de danse, leur lumiére n'était rien à côté des étincelles dans les yeux des élèves qui achevaient, tour à tour, leurs performances!

Toutefois, pour moi, le constat était plus navrant: si un tel festival de danse s'était tenu dans une école secondaire du Québec, quelles danses les élèves auraient-ils bien pu présenter? Une fois le "set carré" présenté et les 15 minutes de spectacles terminées, les spectateurs seraient retournés chez eux avec la nette impression de ne pas en avoir eu pour leur argent! Comment se fait-il qu' une culture si "distincte" que la nôtre ne puisse pas faire étalage de ses traditions? Pourquoi est-il nécessaire que les Canadiens fassent les series pour qu' on voit poindre un semblant de fierté de ce que nous sommes?

Devant tant de traditions boliviennes, j'en viens à me demander lequel des pays, le Canada ou la Bolivie, est le plus pauvre. La réponse ne se trouve certainement pas dans les données économiques et le PNB, le produit national brut de notre pays occidental fait bien pâle figure devant le PNB, le produit national de bonheur de notre pays d'adoption! Espérons qu'un jour, nous saurons retrouver nos racines, que nous serons fiers de nos traditions québécoises et que nous mettrons en lumière ce qui nous rend si "distinct". Si toutefois nous étions incapables d'y arriver seuls, gageons qu'il y aura bien des boliviens disponibles pour venir faire de la coopération internationale au Quebec afin de nous aider à retrouver un tant soit peu de ce qui nous rend si fiers d'être Québécois!

Petit mot de la fin par Sandra:
D'ailleurs, notre 24 juin approche à grand pas.... Bonne St-Jean chers amis québécois! De la verdure des plaines, admirez le feu de joie au son de la musique de Gilles Vigneault tout en dégustant une bonne bière entre amis! Ouf...je sens poindre un sentiment de nostalgie en moi. Hey oui, je suis vraiment fière d'être québécoise....

"Gens du pays, c'est à votre tour, de vous laissez parler d'amour..." Je vous jure que ce 23 juin, à 22 hres précises, je participerai, au coeur du Salar de Uyuni où je serai en vacances, à ce moment magique, ce record de milliers de compatriotes québécois qui entonneront l'hymne national de notre pays tous en choeur. Vous pourrez nous compter, Julie, Jen et moi en plus.

Notre bilan-santé est dans le rouge! (par Sandra)

2010-06-08T10:42:00.009-04:00

Bon, je sais que la vaste majorité de nos textes sont positifs, drôles ou réflexifs. Mais Pierre-Luc et moi on se disait justement hier que pour avoir une vision réelle de notre expérience, il ne fallait pas occulter les moments difficiles, enrageants ou larmoyants qui nous affublent aussi ici...principalement côté santé.

Alors, voilà, on se lâche lousse. On n'en peut plus!

J'en suis rendue à penser qu'on ne sera plus capable de se retrouver un assureur-santé à notre retour au Québec. Ça n'a juste pas de bon sens. Pour vous montrer l'odieux de la chose, je vous dresse un tableau rácapitulatif ...

Décembre-janvier: on passe un mois à avoir, chacun en alternance, vomissements, diarrhées, fièvre et grande fatigue. Ça me prend quelques semaines à comprendre que l'altitude ne peut pas être la seule responsable de cette galère et que probablement nous sommes à nous passer la même bactérie depuis un mois. Diagnostic: salmonellose pour les cinq. Antibios.

Février: Pierre-Luc chope la fièvre typhoide, une complication de la salmonellose. Vraiment costaud. 4 jours d'hospitalisation avec antibios intra-veineux. Le reste de la famille file pas terrible alors on se fait tester aussi. Résultats: tous sauf Matisse ont encore la salmonellose. Le traitement du mois dernier n'a pas marché. 2e shot d'antibios.

Mars: Sandra attrape a son tour la fièvre typhoide. Véritable cochonnerie. Hospitalisation suite à une diarrhée sans fin qui aboutit à une solide déshydratation. 4 jours d'antibios intra-veineux. Je vous entends dire: oui mais, ils n'ont pas reçu le vaccin contre ça?? Hey oui!!! (on peut conclure que c'est d'une efficacité redoutable)

Avril: Les symptômes démentiels de l'infection intestinale refont surface dans le corps déjà affaibli de Sandra. En plein voyage dans le campo, à 3 heures de ce qui peut s'appeller une ville. Résultat: ride d'ambulance de nuit pour la Paz, hospitalisation d'une semaine avec antibios intra-veineux. Diagnostic: infection intestinale à Cryptobacter Freundi (what?!?!), résistante à pratiquement tout ce qui se fait d'antibio, ce qui fait que je la trainais depuis un bail mais que les traitements antérieurs ne lui faisait pas un pli sur la bedaine.

1 semaine plus tard, début mai: Matisse est hospitalisé dans la même clinique de La Paz après que les docs de Oruro aient conclu qu'ils ne savaient pu quoi faire avec lui. 9 jours de fièvre entre 39 et 40, déshydratation. Diagnostic: fièvre typhoide. 1 semaine d'antibios intra-veineux. Et un petit bonhomme encore plus blanc, amaigri mais très courageux.

Fin mai: Daphnée se tape deux jours de vomissements suivi d'une semaine de grande faiblesse. Notre ami Benjamin, médecin (ouf, que c'est utile!), la visite quelque fois sur son divan de salon...et cette fois, pas besoin d'antibios, juste ben de la patience.

Première semaine de juin: Sacha prend le relais. Vomissements, diarrhée, fièvre. On dirait vraiment un disque qui finit pu de reprendre la même toune. Diagnoctic: la cr*^%$# de salmonellose On repart les antibios.

N'allez pas croire que ça nous affecte seulement nous. Nos collègues canadiens y goûtent aussi. En ce moment, alors que Sacha combat sa salmonelle, Christiane est hospitalisée à La Paz pour une parasitose, Janelle est en convalescence pour sa 4e salmonellose en 6 mois et Andrée-Ann poursuit des tests pour une gastritite secondaire à une infection intestinale. Et je vous rappelle que l'on est seulement 11 volontaires canadiens ici.

Maintenant, j'ai les numéros de cell de 3 médecins spécialistes. Je peux les joindre quand on en a besoin, jour, nuit, fin de semaine. Pas étonnant avec les honoraires que l'on paie... Pour vous donner une idée, jusqu''à maintenat, on a réclamé 5000$ aux assurances. On n'est sûrement pas le meilleur deal qu'ils aient fait!

On connait tous les conseils et trucs préventifs pas-possibles. Chaque fois, on les a revus avec les docs: pas d'eau, pas de fruits et légumes crus, désinfection au chlore, pas de 'tits jus en sac, pas manger dans la rue, laver ses mains 10x par jour, on cuisine maison...Mais on convient que plus le système est affaiblit, plus il est fragile à pogner tout ce qui passe. Et à cinq, disons qu'en plus la probabilité de se contaminer l'un-l'autre est plutôt grande.

Les crises de larme ont abondé, croyez-moi. On est écourés. Chaque fois, on se dit que l'on ne peut pas en prendre plus. Mais on continue... Plusieurs doivent penser qu'on est des fous finis. Peut-être en partie. On a pensé retourner au Canada, on y pense encore en fait. Chaque fois qu'il y en a un qui tombe sur le carreau, on y pense. Les médecins nous disent que nos corps vont finir par s'habituer aux bactéries locales. Honnêtement, après 7 mois, j'y crois de moins en moins...

Mais, faut croire qu'il y a beaucoup, beaucoup de positif dans notre vie ici... parce que le coeur y est toujours. Nous sommes, malgré tout, très heureux de vivre en Bolivie.

Personnages du voisinage (par Pierre-Luc)

2010-06-07T20:55:00.005-04:00

Notre voyage est terre bolivienne est surtout fait de rencontres. Laissez-moi aujourd'hui le plaisir de vous présenter ceux qui ponctuent notre quotidien orurénien.

Il y a d'abord Carmen, qui tient la petite tienda voisine de notre maison. Les enfants adorent aller la voir à tous les jours afin d'effectuer les achats de base : lait, oeuf (avec parfois quelques plumes et quelques grains de paille!) et sucreries! C'est par le carreau de sa porte (que nous ne pouvons d'ailleurs franchir) qu'on s'adresse à elle en y allant d'un "Buenos dias señora Carmen". On l'entend alors arriver, clopinant et trainant des pantoufles avant d'y aller de son plus beau sourire.

Il y a aussi cette autre tienda, au coin de la rue: on y va pour sa bière! La propriétaire Angélica est fort sympatique, surtout depuis que je lui ai rendu SA bouteille. C'est qu'il faut comprendre qu'ici, les grosses bouteilles de bières sont "consignées", mais il est primordial que la bouteille retourne à SA propriétaire! Imaginez le drame alors qu'après un souper chez des amis, j'ai oublié SA bouteille. Dès que je passais devant sa tienda, elle y allait de sympathiques "MA BOUTEILLE!!". Il a bien dû se dérouler deux semaines avant que je lui rende cette fameuse bouteille. Inutile de vous dire que mes stratagémes étaient alors nombreux afin d'éviter ses appels désespérés: changer de côté de rue, presser le pas en regardant droit devant moi et faisant mine de ne pas entendre Sacha me dire: "Papa, la madame te parle!".

J'ai finalement rendue la bouteille à SA propriétaire et depuis, la relation est au beau fixe. Même si elle tente parfois de grimper le prix!

Il y a aussi Enrike, le chauffeur de taxi. Toujours ponctuel (c'est rare ici!) il va porter, chercher, porter et rechercher les enfants à l'école à chaque jour. Il est un chauffeur patient et courtois (ça aussi c'est rare ici!). Petit et un peu trappu, le visage rond ponctué de quelques poils de barbe, il semble incapable de faire du mal à une mouche. Pourtant, son surnom, "Piedra" (la pierre), cache un passé surprenant de champion national de boxe! La semaine dernière, d'ailleurs, il nous a raconté s'être servi de ses compétences à Cochabamba pour knocker un voleur de cellulaire. Aujourd'hui, il arbore une main droite enflée... alors que son adversaire, selon les dires d'Enrike, arborerait un nez cassé!

Il y a aussi Helena, qui chaque lundi, mercredi et vendredi vient donner un coup de pouce avec le ménage. Elle vient souvent accompagnée de sa fille Eveline qui, depuis, est devenue une bonne amie des enfants!

Mais il y a surtout Jorge et Anna-Maria, les propriétaires de la maison. Ils habitent presque avec nous, sur la même propriété. Ils sont nos voisins, nos conseillers, nos amis, nos grands-parents boliviens (bien qu'ils ne remplacent pas les vrais, évidemment! -message aux papis et mamies-).

Jorge est un travailleur acharné. Ingénieur de formation, il a perdu son emploi au CECI (l'organisme avec lequel nous sommes ici) il y a de cela quelques mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous loue sa maison, alors qu'eux ont emménagé dans les "appartements" à l'avant de la maison. N'allez toutefois pas croire que le prix du loyer les laisse cousus d'or et d'argent. En fait, notre loyer sert exclusivement à défrayer les frais de scolarité et de loyer de leur plus vieux fils, Daniel, actuellement à l'université à La Paz. L'éducation est très importante pour eux, comme bon nombre de Boliviens. Il leur est donc très difficile de joindre les deux bouts.

Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, nos nombreux séjours à l'hopital leur ont donné un coup de pouce, Anna-Maria s'étant tranformée en gardienne auprès de nos enfants...et du chien!

Anna-Maria est, comme le veut la tradition, une femme au foyer. Bien qu'elle aurait aimé s'occuper de tout-petits en garderie, son mari (et l'époque) en avait décidé autrement.

Trois jours par semaine, d'ailleurs, elle cuisine pour le plus grand plaisir de nos papilles. Il faut savoir qu'une erreur médicale est à l'origine de son fillet de voix. Depuis, des montants exorbitants sont engouffrés dans ses soins de santé... les erreurs médicales ici sont rarement reconnues.

Plus d'une fois Jorge et Anna-Maria nous ont aidés et encouragés dans les moments difficiles. Je crois en fait qu'on s'appuient les uns les autres. Une chance pour nous qu'ils sont là et je sais aussi, pour l'avoir entendu de leur bouche, que nous sommes la meilleure chose qui leur est arrivée dans ces temps difficiles!

Autrement, depuis quelques semaines, les amitiés se multiplient: découvrir le "night-life" de Oruro aide. Ainsi, les Benjamin, Javier et autres oruréniens commencent à peupler notre quotidien... pour notre plus grand plaisir!

Gageons que le retour au Québec sera difficile!

La terre respire! (par Pierre-Luc)

2010-05-22T21:51:00.000-04:00

En plus du désert de sel, notre séjour au coeur de la Bolivie s'est poursuivi avec cette fantastique visite des geysers du "Sol de la mañana". Il fallait donc se lever avant le soleil avant d'aller assister, pleins d'admiration, à cette manifestation de la force de la nature.

Bon visionnement!

Et maintenant...le "front page" du Henriçois!!

2010-05-21T16:31:00.005-04:00

Ah ben...là!!!!!

Je ne veux pas me vanter du tout!
Loin de moi cette idée.
Ceux qui me connaissent savent bien que je ne suis pas comme ça...
Je veux seulement vous partager ma grande fierté!!!

Nos concitoyens de St-Henri-de-Lévis pourront enfin arrêter de se demander où est-ce que nous sommes passés...

Que disent les amis du IGA Lapointe?
Le petit Jeannot?
Les chinois de chez Caron?
Rosaire?
Les scouts qui viennent chercher les bouteilles vides?
La madame qui passe le Public-Sac 2x par semaine?
Le déneigeur de notre parking?
Les henriçois, nouveaux et anciens, que l'on croisait au terrain de baseball, à la pharmacie, aux diners hot-dogs, au parc fleuri, dans les carrefours giratoires???

Tsé, la p'tite famille de la rue de la Gare, la maison jaune qu'ils ont fait agrandir y'a pas longtemps...
Ça fait un bout qu'on les a pas vus?
Pis en plus, il y du nouveau monde qui habite là...
Ils sont partis de même, sans rien dire????

Hey bien, maintenant, vous savez.
On est partis se prélasser dans un désert de sel, tuque sur la tête et sourire aux lèvres!!!

Bienvenus aux Henriçois sur notre blogue, joignez-vous aux membres!

On se revoit dans notre patelin en mars 2011...

La familia se raconte dans le magazine Chatelaine du mois!

2010-05-20T11:06:00.003-04:00

Les amis, courez vite chez votre epicier favori afin d' acheter le dernier numero de Chatelaine (juin 2010) avec Louis Morrissette en couverture. Vous y trouverez un super photo-reportage de 4 pages sur notre periple familial en Bolivie. Le ton est sympa avec de belles anecdotes...

J'aime beaucoup! Et je suis fiere aussi, je l' admets. Le magazine est disponible en offre speciale pour 1.99$ seulement!

Merci a Sophie pour le texte et Michel pour les belles photos. De gentilles personnes qui sont depuis devenus des amis.

Diffusez la bonne nouvelle, chers lecteurs!

(Vous aurez sans doute remarque' que j' ai perdu mes accents francophones...desolee. Moi qui est fana de la langue en plus. Mais mon nouvel ordi achete' en Bolivie, lui, il s' en balance:)

Le Bolivian Style (par Sandra)

2010-05-08T10:21:00.005-04:00

Je dois rendre l'honneur à mon collègue et ami coopérant Tarik qui a inventé l'expression qui maintenant fait partie de notre vocabulaire usuel. Ces situations un peu absurdes ou illogiques typiques de la Bolivie, qui surprennent les petits Gringos que nous sommes, se classent maintenant dans le régistre du Bolivian Style. Des exemples...

Le Bolivian Style au quotidien

- Les micros, genre d'Econoline, qui se baladent sur l'autoroute avec leur cargaison de moutons vivants sur le toit....attachés par les pattes, placés au milieu de bicyclettes et de paquets divers. Tout un spectacle!

- Les gens qui pitchent des roches dans les fenêtres des maisons pour aviser qu'ils sont sur le trottoir et qu'ils veulent vous jaser. (Une sonnette, ça sert à ça, non?)

- Les tonnes de bloqueos qui surviennent sans avertir et qui perturbent les transports, déjà pas simples, en Bolivie. Des chauffeurs d'autobus qui bloquent la main pendant 2 jours pour revendiquer le droit de boire en conduisant (?!?) ou des cholitas qui s'assoient dans le milieu des rues du centre-ville pour revendiquer...on ne sait pas trop quoi!

- 8 personnes dans un char 4 places, du courant. Si il y a pas de place, ils iront sur le toit. Des dizaines de policiers dans les rues: ils ne diront jamais rien. Par contre, ils m'intercepteront moi, la petite blanquita, pour me demander si je me balade avec mon triangle rouge de sûreté et mon extincteur de feu dans mon char!!! À n'y rien comprendre.

- Quand l'hymne national part, tout le monde arrête de bouger, chante et solonnellement se met la main sur le coeur.

- Les prises de courant sont typiquement Bolivian Style. On doit souvent tenir la prise pour que ça marche, ce qui, disons-le, est très pratique. Si on accroche subtilement le fil, tout s'éteint. Et ça, c'est quand elles ne fondent pas ou qu'elles n'explosent pas!

- Au resto: les bières et liqueurs sont gardées au frigo, mais sont servies tablette (?!). Comment ça? Elles sont au frigo, mais ce dernier n'est pas branché...question de diminuer les coûts énergétiques. (Où serait-ce une manifestation d'une épatante conscience environnementale?)

- Au resto: ne partez pas avec votre idée toute faite. Car la moitié des plats inscrits sur le menu ne sont pas disponibles. Si vous commandez du lait, peut-être que la serveuse piquera une course pour aller vous le chercher au dépanneur d'en face.

- Le concept d'heure d'ouverture de magasins n'existe pas ici. Ils ouvrent vers 9hres et ferment autour de l'heure du diner...jusqu'au milieu de l'après-midi (14h, 14h30, 15h, 15h30???) C'est flou, me direz-vous? Oui, mais c'est de même. Tentez de revenir vers 15hres...vous verrez. Si vous êtes chanceux, ce sera ouvert, sinon...vous repasserez!

Le Bolivian Style au travail

- Les premiers vendredis de chaque mois: les gens qui travaillent dans les bureaux festoient. Ils boivent de la bière et jasent afin de bénir leur bureau pour le mois. Je pense que je vais instaurer ça au Québec....

- Un tunnel creusé dans le roc de la montagne est trop petit pour que l'autobus transportant des coopérants canadiens passe? Que fait-on? On enlève le rack du toit et...on passe flush!!! Les passagers ont eu la bonne idée de traverser à pied avant...au cas où!

- Mardi, je suis au bureau, le Docteur X dit qu'il passera vers 14 hres. Evidemment, il ne vient pas et il n'appelle pas. Mercredi matin, je l'appelle. Il viendra vers 16 hres. Evidemment, il ne vient pas et il n'appelle pas. Quand je l'appelle, son cellulaire est fermé. Il passe finalement au bureau le jeudi sans avertir!

- Une réunion prévue pour 9h ne commencera jamais avant 11h30...Bolivian Style oblige. Il y aura juste les canadiens qui seront là à l'heure et qui poireauteront à attendre patiemment les autres...qui finiront par venir. On ne sait pas quand, mais ils viendront.

-Pas une bonne idée de vouloir faire le plein d'essence le lundi matin avant d'aller au campo. Car souvent, le lundi matin, il n'y en a plus d'essence dans tout le Oruro métropolitain! On ne parle pas d'une ville-trou là...il y a quand même plus de 200 000 personnes qui vivent ici.

- L'alcool coule à flots dans le campo... difficile de tenir une réunion quand la fête est déjà pas mal avancée (on remet la réunion, c'est mieux) ou quand ce n'est pas le doc de garde qui a abusé un peu trop... une chance qu'il y a des internes pour garder le fort!

- Le médecin-directeur et moi avons prévu de partir 2 jours dans les communautés rurales de sa municipalité. La date venue, je pars donc à 6h30 pour me rendre à Santiago de Callapa, à 2h30 de char d'Oruro. Arrivée sur place: le médecin est pas là. Parti à La Paz pour 2 jours. Great! Je revire de bord...

À bientôt chers lecteurs. Nous continuerons de collecter pour vous les manifestations du Bolivian Style. Et merci ami Tarik pour les superbes photos.

Voyage au beau millieu d'une salière! (par Pierre-Luc)

2010-04-24T15:23:00.013-04:00

La Bolivie semble parfois regrouper plusieurs pays. Nous avions déja fait cette constatation en comparant les villes comme La Paz aux villages du campo. En fait, bien plus que différents pays, nous avons souvent l'impression d'être dans deux mondes différents: la richesse de la capitale n'a aucune commune mesure avec la pauvreté de la campagne de l'altiplano, il en va de même pour la végétation, les palmiers et la jungle de certaines régions versus les arbustes rabougris des hauteurs andines.

Notre semaine de vacances allait bientôt nous permettre de confirmer à quel point la Bolivie est un pays de contrastes.

Le Salar de Uyuni

Imaginez la plus vaste réserve de sel du monde: 12 106 km2, du sel à perte de vue. Pendant la saison sèche, la blancheur du sel est telle qu'il devient difficile de le regarder sans porter des lunettes de soleil et pendant la saison des pluies, l'eau qui s'accumule à la surface reflète parfaitement le ciel de sorte qu'il est difficile de distinguer le haut du bas: l'horizon disparaît!

Quelques îles, qui semblent sorties de nulle part, trônent ici et là, dans le désert de sel. C'est le cas de L'Isla del Pescado, recouverte de milliers de cactus dont certains sont millénaires!

C'est donc dans ce lieu mystérieux que nous avons passé les premiers jours de nos vacances. Mais je vous entends déjà dire "d'où vient tout ce sel?".

Selon la légende, Atahualpa (sais pas qui c'est!) lacéra la poitrine d'une femme appelée Tunupa sur les pentes d'un volcan. Le volcan, aux pieds duquel nous avons d'ailluers dormi, porte désormais le nom de cette femme aux seins meurtris! Le lait qui coula alors de ses seins se répandit et forma le désert de sel.

En ce qui me concerne, j'étais sceptique! D'abord le lait maternel n'est pas salé (!!) et ensuite, j'aurais bien aimé voir la grosseur des seins de la madame pour que sa lactation arrive à couvrir 12 106 km2. Mais bon, va pour le folklore!

Les plus rationnels parmis nos lecteurs seront ravis de savoir qu'il existe une autre explication... disons... moins pittoresque, mais plus plausible.

Il y a 40 000 à 25 000 ans, le lac Minchin (à 3760 mètres d'altitude) recouvrait la majeure partie de la région. Lorsqu'il s'évapora, il laissa deux grandes concentrations de sel dont la plus grande, le salar de Uyuni. "Cette partie de l'Altiplano est endoréique (ses cours d'eau se perdent dans les terres); les dépôts de sel proviennent donc des minéraux lessivés des montagnes et accumulés au point le plus bas" (merci Lonely planet!)

Les plus rationnels parmis nos lecteurs se diront "il doit bien y avoir de l'argent à faire avec tout ce sel"! (on croirait entendre mon père!)

Et bien oui, certaines parties du désert sont exploitées et la production annuelle est estimée à prés de 20 000 tonnes dont 18 000 tonnes destinées à la consommation humaine, le reste sert au bétail...(merci encore Lonely Planet) Et non, le sel ne sert pas à déglacer les routes ici!

Finalement, au milieu de ce paysage magnifique et insensé, les explications scientifiques ne sont que bien peu de choses et on en vient à croire que l'endroit est magique. Notre condition humaine devient bien relative: on se sent tout petit face à ce désert immaculé, en fait, on se sent comme un grain de sel dans l'univers (où dans une salière!)

Les transports en "commun"

2010-04-23T11:38:00.004-04:00

Un dimanche soir en Bolivie, dans un petit village au millieu de nulle part: panne de voiture, l'alternateur semble avoir rendu l'âme.

Qu'à cela ne tienne, la chance est avec nous, un autobus part pour Oruro dans quelques minutes. Voici donc un petit extrait de ce voyage de 2h30!

Bon visionnement!

La télévision communautaire de Belen de Andamarca (par Sandra)

2010-04-20T20:51:00.006-04:00

Un certain soir de la semaine dernière, je me trouvais à Belen de Andamarca pour un séjour de 2 jours. Belen est une des municipalités dans lesquelles on travaille avec le projet. C'est la plus reculée de nos 6 municipalités et la plus démunie aussi.

Alors, après notre journée de boulot, j'étais à prendre le tradicionnel thé avec le personnel de santé de l'hôpital. Nous regardions la télévision, cadeau qu'ils se sont offerts pour passer le temps dans ce village où il n'y a pas grand chose à faire à partir du moment où le soleil se couche. Pas de lampadaire ici, seulement l'éclairage de la lune. Et un froid assez costaud avec l'hiver qui s'installe tranquillement, pas envie de traîner dehors.

La télévision nous offrait un 'ti-téléroman local pas super-bon. Après une dizaine de minutes à regarder ça, le docteur Poma, que l'on voit sur la photo, prend son téléphone-cellulaire. On l'entend alors dire: "Est-ce que tu voudrais changer de poste pour Fox Sport? C'est pas super intéressant ça."

Hein??!!

Docteur Poma m'explique qu'il vient d'appeller à la mairie, où le policier du village, tient les reines de la manette! Quand il change de poste, les quelques TV du village changent toutes en même temps!!!

Le policier Johnny de répondre au Docteur Poma : "Je peux pas changer de poste toute suite, Mme Unetelle l'aime ben ce programme là. Quand il va finir, je vais changer de poste."

Et les infirmières qui se trouvent avec nous de rajouter: "Oh non!! Pas encore du sport! Nous, on veut les nouvelles!"

"On pourrait peut-être faire en alternance un soir de sport et un soir de nouvelles?" Ils jasent de comment ils pourraient tous y trouver leur compte.

Finalement, à la fin du téléroman-quétaine, les postes se sont mis à changer tranquillement vers le canal de nouvelles. Dans tout le Belen de Andamarca.

Je ne sais pas si certaines personnes se sont mis à bouder dans leur salon, mais moi j'ai vraiment ris devant la bizarreté de la situation!!

Et vous les amis, dites-moi, combien de télévisions avez-vous dans votre maison???

Photos de Michel Huneault sur le projet Aguayo (par Sandra)

2010-03-27T14:02:00.003-04:00

En décembre dernier, nous avons reçu la visite de Michel Huneault, photographe (et maintenant notre ami aussi!). Michel a accompagné quelques volontaires du CECI sur le terrain afin de capter des images de notre boulot. Il a suivi l'équipe du projet Un Aguayo dans deux municipalités, soit Belen de Andamarca où le projet s'implante actuellement et Curahuara de Carangas, là où le projet est né il y a un peu plus de 3 ans.

Voici le lien pour voir les magnifiques photos de Michel sur 3 projets du CECI en Bolivie. Les 72 premières couvrent le projet Aguayo. Vous verrez au bas des photos, Michel a écrit des explications sommaires.

http://www.michelhuneault.com/ceci_michel/index.html

Bonne visite et j'attends vos commentaires!

Enfin...des photos de la nouvelle maison de naissance de Curahuara!

2010-03-26T18:08:00.007-04:00

Hola mes amis lecteurs de notre blogue!

Je profite de mon charmant séjour de 5 jours dans mon hopital d'Oruro pour mettre du nouveau sur le blogue. J'ai été attaquée par la fièvre thyphoide, une salmonelle (encore!!!) qui se complique au niveau systémique. La même shnout qui a frappé mon 'ti mari il y a un mois. On partage tout, nous.

Enfin, merci à PL de m'avoir prêté l'ordi ce soir...le temps est un peu long ici. Faut croire par contre que je vais mieux si j'arrive à m'assoir et à vous écrire. Bonne nouvelle, non?

Je vous partage donc les photos de la nouvelle maison de naissance de Curahuara de Carangas. Vous vous souvenez, celle où on a travaillé fort fort? (voir le blogue ce ce sujet pour ceux qui l'ont manqué : «J'ai rêvé d'unRona...»)

La chambre de naissance: Avant les rénos

Après les rénos : c'est beau, hein?!

La salle de bain.....

Avant Après

La nouvelle cuisine, pratique et vivante

L'entrée intérieure, vers la cuisine

Deux coopérantes fières de leur travail !

Une des 3 belles murales sur le mur extérieur

Visite de la délégation canadienne, Uniterra et ACDI, avec les autorités locales

Inauguration et bénédiction de la maison de naissance avec un rituel traditionnel bolivien.

Voilà!

Et bientôt... les photos de la 2e inauguration, celle de Totora, qui s'est tenue le 21 mars:)

Notre maison (par Pierre-Luc)

2010-03-13T22:37:00.004-04:00

Matisse vous fait visiter (avec de nombreux détails!!) sa maison de Bolivie. Suivez-le dans cette visite guidée digne de l'émission "Ma maison Rona"... Bonne visite!

Notez que le tournage a été effectué au début janvier... il y a longtemps que notre sapin ne trône plus dans le salon!

L'histoire de la porte à grande portée (par Sandra)

2010-03-12T20:47:00.001-04:00

Enfin.

Je célèbre en mon fort intérieur une belle victoire.

Je célèbre l'ouverture d'une porte dans un mur de brique. Et oui, vous avez bien lu. C'est que cette porte, on l'a défendue bec et ongle, on l'a négociée serrée et on l'a gagnée. Pas pour nous, mais pour les femmes de la communauté de Totora.

Cette porte, c'est la porte indépendante vers l'extérieur pour la nouvelle salle d'accouchement humanisé de Totora. C'est la porte qui permettra aux femmes et aux familles d'entrer discrètement dans leur lieu de naissance, de ne pas affronter leur peur de l'hopital, de se sentir le plus possible comme chez-soi. C'est la porte qui leur permettra d'entrer et de sortir à leur guise, de jour comme de nuit, sans passer devant les docs et les patients, sans fraterniser avec les microbes des autres. C'est la porte qui, nous pensons, leur donnera envie de venir accoucher dans la salle de naissance humanisée du Projet Un aguayo.

Petite histoire d'une porte à grande portée.

Décembre: nous visitons le chantier de construction de l'agrandissement de l'hopital de Totora, offert par le gouvernement canadien. Nous constatons que ce qui est prévu pour être la salle d'accouchement humanisé ne correspond pas du tout à ce que les femmes de la communauté ont exprimé. Les femmes veulent un lieu chaud, intime, commode, où peut se réunir toute la famille. Avec une petite cuisine, une entrée indépendante de l'hopital. Car ici, les habitants ont peur de l'hopital.¸Ils n'ont pas confiance, ils ne veulent pas y aller. D'ailleurs, à Totora, 75% des femmes accouchent à la maison dont au moins 50% seules avec leur mari. Les taux de mortalité maternelle et infantile sont dans la région les plus hauts de tous les Amériques, après Haiti.

Voilà donc, nous constatons que les plans semblent avoir été fait dans le but unique de remplir la nouvelle réquisition du gouvernement d'Évo Morales, soit d'avoir une salle d'accouchement interculturelle (ou humanisée) afin que les femmes puissent y accoucher selon leurs coutumes, selon leurs désirs. Alors, ils en ont mis une. En plein milieu de l'hopital, avec une seule fenêtre qui donne sur la salle d'attente, pas de salle de bain, sombre et à peine plus grande qu'un garde-robe Walk-in. Bravo.

Décembre-janvier-février: Nous enchaînons les lettres, les rencontres, les lettres, les visites, les téléphones, les lettres. Nous demandons à changer le lieu de la salle d'accouchement humanisé et de l'interchanger avec la salle d'hospitalisation qui elle sera beaucoup plus vaste, au soleil, pleine de fenêtres, avec une salle de bain. Parfait. Il ne manquera qu'à ajouter une porte indépendante et le tour est joué.

Ah, mais là, ça ne pouvait être si simple. Toute qu'une étape qu'ouvrir cette porte! Le directeur du SEDES (département de santé de Oruro) est venu avec nous sur le chantier pour autoriser les changements demandés. Tous. Sauf la porte. Pourquoi donc, me direz-vous? Parce que, selon lui, le fait de construire une entrée indépendante renforcera l'idée que la médecine moderne est séparée du volet de médecine plus traditionnel.

«Il faut travailler ensemble! Partager les mêmes lieux, les mêmes entrées! Passer ce message d'unité à la population!»

Mais oui. Pour moi, collaborer ensemble est bien distinct que de travailler soudés, collés, un par-dessus l'autre. Parce qu'il ne croit pas que les docs vont littéralement engloutir la sage-femme traditionnelle? Parce qu'il croit que les gens ne vont plus être terrorisés à l'idée d'entrer dans l'hôpital seulement parce qu'on leur dit que quelque part en dedans il y a une sage-femme traditionnelle qui les attend? Ben voyons. Il pense que les familles vont être à l'aise d'entrer et de sortir à toute heure du jour pour venir visiter la maman qui vient d'accoucher? Alors qu'ils n'entrent même pas dans l'hôpital quand ils sont malades et ont besoin de se faire soigner? Ils ont peurs des médecins et de la médecine moderne. Si on vise une augmentation du taux de naissance en centre de santé, on ne devrait pas se donner toutes les chances?

Nous avons alors convenu que nous offririons 5000 Bolivianos pour effectuer les changements de locaux, installer la salle de bain et la porte. Nous payons déjà pour l'équipement de la salle d'accouchement et le salaire de la sage-femme. Alors si toutes nos réquisisions étaient prises en compte, on allait majorer notre aide au financement. Tous ces détails ce n'est pas pour moi, pas pour le projet non plus, mais pour les femmes et les familles de la communauté. Pour qu'ils se sentent bien, à l'aise, comme chez-eux, tranquilles.

Mars: Le maire nous a dit la semaine dernière qu'il ne paierait pas pour la porte faute de sous et que nos 5000 Bolivianos ne suffiraient pas pour toutes nos demandes. Alors, pas de porte. Mais il voulait quand même nos 5000 Bolivianos pour payer la salle de bain. Hum.... dilemne. Nous avons contacté le «financiador canadien» pour l'aviser, voir ce qu'on allait faire....payer, changer pour une salle meilleure mais sans entrée indépendante ou simplement se retirer du projet??

Et c'est finalement jeudi dernier, après 3 mois de marchadange, que le dossier de la porte a abouti. J'ai eu une réunion avec l'architecte du chantier et le responsable administratif du chantier. Ils avaient déjà engagé nos 5000 Bolivianos dans de la main-d'oeuvre alors que maintenant on se questionnait à savoir si on demeure dans le projet de construction ou non... Petit problème. Alors, la compagnie a décidé de payer la fameuse porte en réduisant les dépenses ailleurs sur le chantier. 1300 Bolivianos pour acheter la porte contre 5000 Bolivianos en don du projet... Leur perte est quand même moins grande. Et en plus, les madames sont contentes.

L'inauguration (enfin) de l'agrandissement de l'hôpital de Totora aura lieu ce dimanche, le 21 mars. On devrait même recevoir la visite du président bolivien Evo Morales. Je vais certainement contempler la fameuse porte du coin de l'oeil, un petit sourire en coin, durant le discours du préseident sur la nécessité de centrer les soins de santé sur les besoins de la population...

Article sur notre périple paru dans «Le Soleil» de Québec

2010-03-11T21:12:00.003-04:00

Pour les petits retardataires qui n'auraient pas eu la chance de le lire... un bel article paru juste avant notre départ en novembre dernier.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/societe/200909/22/01-904530-sage-femme-sans-frontieres.php

La jour de la Pachamama (par Sandra et Pierre-Luc)

2010-03-02T21:23:00.007-04:00

La semaine du célèbrissime Carnaval d'Oruro se termine le mardi par la Ch'alla à la Pachamama, la fête à la Terre-Mère. Tous les Boliviens décorent et célèbrent ce qui leur est cher... la maison, la voiture...le tout en compagnie de la famille avec qui ils partagent le rituel, le souper et beaucoup beaucoup de bière!

Voici comment nous avons été initiés au rituel de remerciement à la Pachamama!

Cliquez sur le lien: http://www.youtube.com/watch?v=XMW9rL7BMpA

Le projet Aguayo : où on en est maintenant. (par Sandra)

2010-02-25T10:53:00.005-04:00

Je suis ici depuis 3 mois maintenant. Chaque mois, Ruth, Jen et moi, ont fait le point sur l'avancement du projet dans chacune des 5 municipalités. Il y a beaucoup d'informations à collecter, on revoit nos plans de travail, on planifie nos activités pour le prochain mois. Le projet est vaste, nous travaillons ensemble, mais on a quand même chacune nos mandats.

Un résumé du mien:

- appuyer l'implantation d'une équipe interculturelle (médecins + médecins traditionnels/sage-femme) et d'une salle d'accouchement interculturelle dans chacune des municipalités.

- Renforcement des capacités via des ateliers et des "intercambios" pour les équipes médicales, les sages-femmes, les médecins traditionnels et les techniciens municipaux.

- Évaluer et renforcer les rôles et les responsabilités des techniciens municipiaux responsables du projet Un Aguayo.

À Curahuara de Carangas: nous avons inauguré la nouvelle maison de naissance ce mardi en compagnie de la délégation canadienne, la municipalité, le conseil municipal, les autorités originales, la Mancomunidad Aymaras sin fronteras, le groupe de mamans de Curahuara, l'association des md traditionnels et l'équipe de santé de l'hopital. (photos à venir sous peu)

Dans les autres municipalités, soit Corque, Belen de Andamarca, Huayllamarca et Totora, les salles d'accouchements interculturelles (à l'extérieur de l'hopital ou dans l'hopital mais avec une entrée indépendante) sont en construction et devraient être terminées en mars. Auparavant, l'équipe du projet a réalisé une étude sur les besoins de femmes de chacune des communautés. Les femmes veulent un lieu qui ressemble à leur maison, un lieu chaud, accueillant, avec une entrée indépendante, de la place pour leur famille, une cuisine et un matelas au sol pour y accoucher. Elles veulent pouvoir choisir l'intervenant qui les assistera, soit la sage-femme ou le médecin. Nous motivons donc les troupes de contractants, on voit à ce que les plans respectent les besoins des femmes (sinon, on fait des lettres et des tonnes de représentations!), on achète du matériel.

Nous sommes en plein processus de recrutement de sages-femmes traditionnelles. À Curahuara, Totora et Belen de Andamarca, les entrevues ont été réalisées avec les familles et les sages-femmes. Une sage-femme par municipalité a été engagée. Reste les entrevues à Corque. Mais on a de la difficulté à rejoindre le md directeur pour planifier notre visite. Difficile ici les communications. À Huayllamarca, pas de sage-femme traditionnelle... l'équipe de santé a donc opté pour se former à la vision humanisée et interculturelle.

Nous avons amorcé à dans toutes les municipalités, sauf Corque, une série de 6 ateliers de renforcement de compétences pour les médecins traditionnels. Selon la nouvelle politique de ssanté interculturelle d'Évo Morales, chaque centre de santé devrait compter une sage-femme traditionnelle et un md traditionnel. L'idée est géniale et innovatrice, mais par contre, la façon de faire n'est pas établie quant à la rémunération (rien n'est prévu en ce moment... c'est du cas par cas!), l'intégration, la formation...

Donc, suite aux 6 ateliers, nous appuierons les groupes de md traditionnels dans leur processus de reconnaissance auprès du département de santé d'Oruro. Nous sommes donc à réaliser des listes de md traditionnels, faciliter la création d'associations.

Un nouveau problème (de taille) vient de se pointer le bout du nez: nos animateurs, l'ancien vice-ministre de la md tradicionale et une nutritionniste andine, viennent de nous larguer après s'être décommandés 3 fois lors des 4 derniers ateliers prévus!! C'est vraiment dommage, car Don Savino, l'ancien vice-ministre, est vraiment un excellent animateur et a des connaissances très solides. Mais il n'était pas motivé, pas fiable plus qu'il faut, car il souhaitait une rétribution financière plus grande... Alors là, on a 3 fins de semaine consécutives de programmées pour ces ateliers...mais on n'a plus d'animateurs!!! On est en ce moment en recherche active.

Je vais proposer au cours du prochain mois une reformulation pour les technicien-nes municipaux du projet. En ce moment, une personne qui travaille à la municipalité est responsable du projet pour sa région. Nous offrons une rétribution financière. Par contre, ces gens sont déjà très occupés avec leur travail à la municipalité, ils n'ont pas de temps à mettre sur le projet et plusieurs s'y connaissent peu en santé et peut-être même qu'ils ne s'y intéressent pas tellement non plus. En fait, ça ne fonctionne pas du tout. Et selon moi et le reste de l'équipe, nous avons absolument besoin d'un responsable sur place en tout temps, qui peut suivre l'avancement (ou non) du projet, motiver les gens, rester connecter avec les familles de la communauté. Pour nous qui voyageons quelques jours par mois dans les communautés, c'est impossible d'arriver à être aussi efficaces, sur les suivis notamment. On se réunit, la municipalité ou l'équipe de santé dit qu'ils feront ci ou ça...mais comment assurer le suivi? Quand en plus, les communications sont peu efficaces??? Pas d'internet et des lignes de cellulaires qui lâchent tout le temps...et ça, c'est quand il y en a!

Alors, voilà où on en est en ce moment. Il y a une 6e municipalité qui fait son entrée dans le prochain ce mois-ci, Santiago de Callapa. On ne chôme pas ici!!!

J'ai rêvé d'un Rona... (par Sandra)

2010-02-20T23:21:00.005-04:00

Je reviens de 8 jours de travail-de-jus-de-bras à Curahuara de Carangas où nous avons, ma collègue Jen et moi, donné de notre coeur et de nos muscles pour rénover une partie de l'ancien hôpital afin d'y déménager la «Wawa yurin uta». Pour plus d'espace et plus de commodités, dont une salle de bain. Ce qui, avouons, est quand même un ajout intéressant.

Mais tout ce beau travail est la somme de multiples aventures plus abracadabrantes les unes que les autres. Car faire de la réno sans un Rona, dans un village qui se trouve à 3 heures de ce qui peut porter le nom de ville, c'est un moyen casse-tête. Certes, il y a quelques patenteux qui peuvent vous fournir des trucs manquants... mais vous aurez franchement besoin d'activer votre système D et votre patience. L'efficacité est un concept, ici, plutôt relatif!

Avant de nous aventurer pour une semaine à Curahuara, nous avons arpenté pendant 3 jours les rues de Oruro afin d'acheter ce qui se trouvait sur notre 'tite liste rédigée par le contracteur. Vous auriez dû voir ça! 2 'tites «gringas» qui fouillent les magasins d'outils (qui ressemblent plus à des dépanneurs qu'à des magasins) en cherchant des cossins de construction, en espagnol, sans vraiment comprendre ce qu'elles cherchent. De toute beauté!

«Una barra en T por el entragaluz (quelle grandeur?! quelle largeur?! J'en sais rien , moi!!)... un tuyau de PVC de 3 po avec un coude au 45° (hein?!)»

La vie est remplie d'occasions d'apprentissage. Là, vraiment, je me sens plus cultivée!

Nous voilà donc à Curahuara après avoir organisé le stock sur notre pick-up et surveillé le tout au fil des 3 heures et demie qu'à duré le voyage. Le contracteur étant absent et introuvable à notre arrivée, nous avons nous-même déchargé notre cargaison de peinture, de bois de plancher, de stuco et de ciment. Aidée de la sage-femme et de l'employée d'entretien...et de deux enfants!

Puis, pendant 8 jours, le jour de la marmotte...du grattage de peinture, du sablage , du peinturage, du lavage...et aussi des rires, du lama, du poulet et des 'tits jus en sac, de la musique tinku, des courses au matériel manquant... et surtout, de la débrouillardise!!

Vous n'avez pas de ciseaux pour couper vos semblants-de-plats-tupperware pour faire votre découpage? Pas grave! Utilisez une scie pour couper vos 2 litres de plastique.

Vous n'avez pas d'échelle digne de ce nom pour peinturer le haut des murs? Pas grave! Montez sur un genre d'échafaud de fortune, fait en bois qui grince et qui shake en priant pour qu'il ne cède pas sous votre poids. Une chance que vous avez perdu 10 lbs depuis votre séjour en Bolivie.

Votre contracteur coupe le trou beaucoup trop grand pour le skylight que vous avez acheté? Pas grave! Il refera la partie manquante du plafond. Mais, le gyproc ne se trouve pas à Oruro? Pas grave! Il refera le plafond avec de la cage à poule, de la paille et de la poudre de craie.

Vous désirez laver le plancher mais il n'y a pas de moppe? Pas grave! Sacrifiez votre chandail qui sera attaché au bout d'un bâton. En fait, ne croyez pas que c'est typique de la campagne, tout le monde fait ça ici en Bolivie.

Vous n'avez pas assez de pinceaux pour réaliser votre jolie murale extérieure car, heureusement, beaucoup de femmes de la communauté y participent? Pas grave! Retrouvez votre coeur d'enfant et faites de la peinture à doigt.

Vous désirez écouter de la musique locale mais votre fil de radio n'a pas de fiche? Pas grave! Entrez le fil dans la prise afin qu'il ressorte de l'autre côté, gossez un peu le tout (honnêtement, je n'ai pas retenu la manoeuvre). Et si le fil pend, rendant votre structure vacillante, posez un marteau sur un amas de parquet, en dessous du fil. Vous verrez, ça fonctionne!

Jen et moi sommes pas mal fières du travail accompli. Merci à ma petite famille venue nous aider durant le week-end avec beaucoup de coeur et d'ardeur. Plusieurs femmes sont venues visiter et sont enchantées de ce nouveau lieu, plus commode, qui sera leur nouvelle maison de naissance. Reste à terminer des petits détails (on repart à Curahuara demain)... et des dizaines de petits bébés pourront naître dans ce lieu humain, chaleureux, pratique...dans lequel il y aura un peu de nous.

Viva el Carnaval !!! (par Sandra)

2010-02-13T23:25:00.005-04:00

Aujourd'hui, notre initiation au Carnaval d'Oruro!

Cette légende bolivienne, cet amalgame de traditions ancestrales racontant l'histoire de la région au rythme des danses endiablées.

Fabuleux!

Quelle expérience! On se trouve pas mal chanceux d'être ici!

On a eu du fuuuunn pur, les amis!

Voici des photos de notre journée.

Et qui dit Carnaval, dit bataille de globos (ballounes d'eau) et d'espuma (genre de crème à barbe en spray)...

...hoooouuuua! Quel bonheur pour nos coeurs d'enfants!

Et ça continue non-stop jusqu'à demain dimanche dans la nuit!

Mais nous, en tant que personnes hautement sages, avons pris la nuit de break...:)
Et puis, forts de notre première expérience carnavalesque, en prévision de notre 2e journée demain, nous nous sommes procurés des supers-punchos-protèges-globos!

Chronique du Carnaval d'Oruro

2010-02-12T13:44:00.005-04:00

Ça y est. Ce que les « orurenos » attendent impatiemment depuis la fin du carnaval 2009 arrive enfin : le carnaval 2010. Véritable fierté bolivienne, ce carnaval se targue d’être mieux que celui de Rio de Janeiro. Évidemment, il est moins connu, on n’a qu’à regarder la carte de l’Amérique du Sud pour comprendre la place que prend le Brésil dans l’imaginaire (et la réalité) latine.

Les écoles ne sont pas sitôt ouvertes (depuis 7 jours) que déjà, une semaine de congé se pointe le bout du nez. Et pour cause, il faut bien trois jours pour se préparer au Carnaval et deux afin de s’en remettre.

Ainsi, les préparatifs vont bon train : la floraison atteint son apogée, la ville se fait belle, les estrades géantes envahissent les rues. Les milliers de personnes qui y paraderont en dansant ou en jouant de la musique en sont à leurs dernières répétitions. Depuis des mois d’ailleurs, ils arpentent les rues chaque dimanche afin de peaufiner le tout sous les yeux attentifs et les lèvres souriantes des passants. Ici, tout le monde participe de près ou de loin au Carnaval. Tout groupe qui se respecte (jeunes et moins jeunes) paradera, dansera, jouera de la musique, ce qui me laisse penser que la parade du Carnaval de Québec pourra aller se rhabiller : ici, le Carnaval est un événement social, politique et tout le monde en fait sa fierté. Rien à voir avec la passivité des québécois (et j’en suis) qui semblent dire : « Allez, y fait frette, divertissez-moi, j’ai payé de mes impôts!»

Et pendant que les propriétaires d’estrades s’acharnent sur leur « vache à lait », les jeunes, eux, s’acharnent depuis maintenant près de 2 semaines à faire la guerre. Eh oui! Balounes d’eau et fusils de tout acabit emplissent les mains des jeunes et moins jeunes. Il est difficile de marcher au centre de la ville sans recevoir ces obus. D’ailleurs, les jeunes portent tous des vêtements à moitié mouillés qui témoignent des combats ayant déjà eu lieu. Les plus peureux portent des ponchos imperméables, ce qui n’est pas sans leur attirer d’avantage de projectiles. Alors que chez nous les victimes auraient tôt fait de dénoncer leur « agresseur », ici les gens, même les adultes, se contentent de sourire en regardant leurs vêtements trempés. C’est à croire qu’ils se remémorent ainsi les Carnavals de leur jeunesse. Parce que si le Carnaval, même à quelques jours de son lancement, laisse des traces sur les vêtements des passants, on devine aux yeux pétillants de ceux qui nous en parlent, que le Carnaval laisse aussi des traces dans l’âme de ceux qui le font vivre année après année.

La rentrée scolaire comme si vous y étiez! (par Pierre-Luc)

2010-02-05T10:28:00.006-04:00

Ça y est, les enfants ont commencé l'école! Il sont donc entrés au Collège Anglo-Américano lundi dernier avec leur uniforme sur le dos et des papillons dans l'estomac! L'accueil solennel que vous pourrez voir sur le vidéo joint (si vous avez la patience de le regarder au complet!) n'avait rien pour rassurer les cocos: hymne national bolivien, hymne du collège et levé du drapeau bolivien... le tout dans l'ambiance décontracté d'un camp militaire! Rien à voir avec les débuts d'année scolaire au Québec où les professeurs chantent, sont déguisés et les élèves participent à diverses activités!

Qu'à cela ne tienne, dès les premières heures de cours, les enfants avaient déjà de nombreux amis. Ils attiraient, du même coup, la convoitise de leurs nouveaux compagnons de classe grâce à leur chevelure blonde et leurs yeux bleus!

Gageons que les adieux seront difficiles....

Guide de survie à 3 800 mètres d'altitude (par Pierre-Luc, photo de Terry Sebastien)

2010-01-26T21:30:00.016-04:00

Bravo! Vous vous apprêtez à vous envoler pour la Bolivie. Voici donc quelques petits trucs afin que votre séjour soit des plus agréables.

- Dès votre sortie de l'avion, vous risquez de ressertir un ou des symptômes parmi les suivants: Nausée, vomissements, étourdissements, saignement de nez, fatigue extrême... Aussi, la médication pré-départ peut être une solution envisageable afin de diminuer les symptômes liés à l'altitude.

- Prévoyer un peu de temps afin de faire une pause à la clinique médicale de l'aéroport: des bonbones d'oxygène sont mises à votre disposition.

-Ensuite débute la descente vertigineuse vers La Paz. Même si cette randonnée en taxi propose un panorama à couper le souffle, vous n'y verrez rien.... aussi prévoyez un sac puisqu'il se peut qu'il recueille le contenu de votre estomac.

-Durant les premières journées, le moindre effort physique vous semblera colossal: par exemple, monter quelques marches nécécessitera une pause afin de vous remettre de vos émotions "fortes". De plus, après l'effort (parfois bien après) vous aurez souvent l'impression que vous sortez la tête de l'eau et que vous respirez pour la première fois.

-Vos nuits seront difficiles. Pour une raison que l'on ignore, les nuits en altitude sont moins réparatrices: prévoyez descendre de quelque 1000 mètres le temps d'un week-end, votre corps vous dira merci!

-Vous n'aurez jamais vu le soleil d'aussi près. Aussi, rappelez-vous que vous n'êtes pas bolivien: votre 'tite peau blanche ne vous laissera aucune chance: prévoyez de la crême solaire en quantité industrielle.

-Plus près du soleil veut aussi dire chaleur accablante (par moment). Mais attention, dès que vous croiserez un coin d'ombre, que des nuages se pointeront, assurez-vous d'avoir avec vous un bon manteau. Pour les soirées, prévoyez une tuque, des mitaines et un foulard. Un sleeping -20 ou -30 est essentiel surtout qu'ici, les maisons ne sont pas chauffées... ni isolées!

-Prévoyez aussi beaucoup de beaume à lèvres, on reconnaît les nord-américains qui viennent tout juste d'arriver à leurs lèvres gercées; la sécheresse atteindra aussi votre bouche (surtout durant la nuit) et votre nez! Apès quelques semaines, la situation devrait se rétablir par elle-même.

-L'altitude influence également les aliments: la pression fait "bomber" les contenants. Aussi, méfiez-vous en, ils vont assurément déborder à l'ouverture... et se retrouver sur votre nez!

-Finalement, en campagne, il est parfois nécessaire de faire ses besoins au pied d'un arbre. Puisque l'altitude influence aussi la végétation, sachez que l'expression "au pied d'un arbre" prend un nouveau sens puique les arbres mesurent... un pied!

Voilà, vous êtes maintenant prêts.

Bon voyage!

Cherche et trouve (par Pierre-Luc et Sandra)

2010-01-24T22:43:00.005-04:00

Dimanche après-midi. Luxueux hotel Eden du centre-ville d'Oruro qui d'ailleurs détonne passablement dans le paysage. Au programme: piscine chauffée, spa et milkshakes aux fraises. Toute la famille s'en donne à coeur joie. Surtout que l'endroit est presque désert, hormis cet homme bolivien qui marche dans la piscine à pas de tortue, de long en large, en fixant le fond de la piscine.

-Maman, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? demande Daphnée, intriguée.

- Je ne le sais pas...peut-être qu'il médite? Peut-être qu'il compte les carreaux de céramique au fond de la piscine?

-Il cherche peut-être des cennes noires?? rajouta Pierre-Luc, toujours aussi comique.

On joue au ballon, on fait le dauphin et quelques longueurs. On s'amuse et on relaxe.

Soudain, Pierre-Luc met le pied sur quelque chose. Une roche? La fameuse cenne noire? Pierre-Luc comprend alors. L'homme cherchait sûrement quelque chose. Qu'est-ce? Une bague? Pierre-Luc utilise la même technique que l'homme bolivien et scrute le fond de la piscine. Rien.

Après quelques minutes de recherche, il remet finalement le pied sur l'objet convoité. Il le saisit entre ses grands orteils afin de le remonter à la surface.

Surprise! Ce n'est pas une bague! Il s'agit plutôt... d'une incisive artificielle raboutée à un bout de gencive tout aussi artificiel!!!

Est-ce vraiment ce que l'homme cherche? se questionne Pierre-Luc. Vais-je vraiment lui demander : «est-ce votre dent, monsieur?!»

Devant le regard interrogateur de Pierre-Luc qui fixe sa main, ahuri, l'homme s'avance et découvre l'objet de ses recherches.

«Ahhh! Graciassss!» dit-il, souriant de toutes ses dents (sauf une!). Il fait une accolade à Pierre-Luc et sans attendre, remet sa dent à son emplacement d'origine.

«No esta facil buscar en todo esta grande piscina!» («ce n'est pas facile de chercher dans cette grande piscine!») s'exclama t-il, en souriant de toutes ses dents...cette fois-ci!

Vidéo de présentation du projet «Un Aguayo...», réalisé par Pierre-Luc

2010-01-21T19:37:00.010-04:00

http://www.youtube.com/watch?v=tryAoOxwCpE (cliquez sur ce lien)

Chers lecteurs de notre blogue, famille, amis, collègues et autres gens inconnus,

c'est avec un IMMENSE plaisir que nous vous présentons notre projet des dernières semaines. Pierre-Luc a réuni tout son coeur et son talent afin de réaliser un documentaire décrivant le projet de coopération canadienne sur lequel on travaille ici en Bolivie.

À l'origine, ce documentaire était destiné aux élèves de Pierre-Luc de l'École Juvénat Notre-Dame à St-Romuald afin de les sensibiliser à la réalité des pays en voie de développement dans le cadre d'une semaine thématique organisée sur ce sujet.

Nous avons finalement profité de l'occasion pour produire un vidéo pouvant s'adresser à toute personne désirant en savoir plus sur le projet «Un Aguayo», ses origines, ses fondements et ses avancées. Nous croyons que les images, les visages, les sons vous permettront de mieux vivre avec nous les émotions boliviennes de l'Altiplano.

Un sincère merci à toutes les femmes et familles, enfants, lamas, villageois, sages-femmes, membres des équipes de santé qui ont aimablement accepté de partager leur quotidien avec nous...et avec vous.

Bon visionnement...et bonne réflexion!

La 'tite nature des étrangers! (par Sandra et Pierre-Luc)

2010-01-16T21:22:00.004-04:00

Après 5 semaines de tergiversation et d'hypothèses diverses, nous avons enfin trouvé la cause à nos problèmes de gastro-diarrhée-nausée-maux de ventre qui venaient, partaient et revenaient.... et non, ce n'est pas l'altitude. Elle a eu le dos large! Le médecin nous a trouvés pas mal drôles...
Pour lui, c'était clair assez vite. Des extrangeros qui se pointent avec ce genre de symptômes, une gang de 5 qui s'alternent les symptômes et qui vivent à Oruro en plus...ils ont chipé une bactérie intestinales eux-autres!
- Laquelle monsieur le docteur?
- La salmonelle.

C'est typique ça a l'air. Et commun aussi. Surtout pour les étrangers qui n'ont pas d'anticorps. Il s'est assuré que l'on prenait les précautions de lavage de mains (ah oui?!), de chlorage de fruits et de légumes....(ah, oui? Etes-vous sérieux?!)

On ne sait toujours pas comment on a attrapé ça. Mais il parait qu'ici elle te saute quaisiment dessus. Le doc a insisté: (tradution libre)

-Madame, vous devez cuisiner à la maison. Il y a souvent des problèmes de manipulation dans les restos...

Ahhhrrgg! Nous qui y mangieons en permanence, presque....ça coûte rien. Et puis, cuisiner ici avec des ingrédients nouveaux, difficiles à trouver...tant qu'à manger un semblant-de-bouffe-canadienne-pas-bonne aussi bien manger de la bonne bouffe locale! Mais bon, le doc n'est pas de mon avis.

Vous auriez dû nous voir en train d'essayer de récolter des échantillons de m... de nos enfants dans les toilettes de l'hôpital! On n'a pas attendu 2 minutes en mettant les pieds dans l'hôpital pour rencontrer le doc...mais on a attendu 5 heures pour les 'tits pots des cocos.

Nous voilà donc sous antibio pour 10 jours. Les enfants font ça comme des chefs. Après avoir expliqué à Sacha qu'il y avait une bactérie qui vivait dans son bedon et qu'il fallait la combattre avec les 'tits soldats des médicaments:)

Depuis 2 jours, nous sillonnons les villages de l'altiplano dans notre super Jeep. On essaie d'être plus sur le terrain pour rejoindre davantage les gens. Hier, c'était les entrevues de sages-femmes à Totora, aujourd'hui les visites aux familles utilisatrices. Et demain, on quitte à 6hres pour Curahuara. Au programme: atelier de renforcement de compétences de 2 jours pour les médecins traditionnels et réunion sur l'état de situation avec l'équipe de santé. Toute la famille y est, les enfants raafffolllent des visites au campo!!! (photos à venir bientôt!)

Et demain, le 17, c'est la fête de Pierre-Luc! 30 ans! Et vous savez quoi? Il aura droit à un concert de musique traditionnelle à Curahuara..et aussi à quelques grosse bières Huari sûrement...:)

Hasta pronto!

Solidarité Haiti (par Sandra)

2010-01-13T20:41:00.005-04:00

De notre lointaine Bolivie, internet nous a informé du terrible séisme qui a touché Haiti hier. C'est difficile de concevoir que le sort s'acharne comme ça sur un peuple qui vit déjà tellement de difficultés. Le CECI (Centre d'études et de coopération internationale, l'organisme avec lequel nous sommes ici comme volontaires) a une équipe postée à Haiti. Ils ont vécu la tragédie et vu les terribles conséquences.

Le CECI organise en ce moment une levée de fonds pour venir en aide à Haiti. D'autres organismes font de même, la Croix-Rouge, Oxfam...

Voici le lien du CECI pour offrir un support financier....même un petit montant fait la différence. La somme de petits dons est subtancielle.

«Les personnes et organismes de la région de Montréal désirant faire un don au CECI pour sa Campagne Urgence-Haïti peuvent nous joindre au 514 875-9911 ou, pour l'extérieur de Montréal, au 1-877-875-2324. On peut également envoyer un chèque au CECI, 3000, rue Omer-Lavallée, Montréal (Québec) H1Y 3R8, portant la mention « CECI - Urgence- Haïti ».

Don en ligne : http://www.ceci.ca/ / Information : http://www.publication.ceci.ca/

LECTEURS DE NOTRE BLOGUE: MANIFESTEZ-VOUS! (par Sandra)

2010-01-11T19:53:00.004-04:00

Les amis, je vous écris en direct du bureau national du CECI à la Paz. Il est 20hres, j'ai faim, je suis fatiguée...je dors mal depuis 3 jours car Sacha fait de la fièvre et se réveille souvent.
J'imprime des documents pour des réunions super importantes qui auront lieu demain.

Nous sommes dans un bel élan avec le projet. Nous formons une belle équipe avec Jennifer, une étudiante québécoise de l'Université de Toronto qui est conseillère en systématisation pour le projet et Ruth, une bolivienne qui est la chef du projet.

Demain, on rencontre le chef du département de santé familiale et communautaire du ministère de la santé et le vice-ministre de la medecine traditionelle. Wow pour la professionnelle en moi. Deux rencontres importantes pour l'avancement, la consolidation et espérons, un fort appui au projet.

Parlant d'appui. Vous n'êtes pas sans savoir que votre présence en tant que lecteur de notre blogue est une source de motivation pour nous dans la rédaction de notre histoire. Aussi, en tant que coopérants du CECI, nous avons une partie de notre mandat qui consiste en l'engagement du public. Ainsi donc, il est de notre travail de sensibiliser les gens à la coopération internationale, au développement international et à la réalité des pays en voie de développement. On ne fait pas notre blogue que dans cette optique, mais c'est disons que c'est...un impact collatéral positif!

Donc, nous savons qu'il y a beaucoup plus de personnes qui nous lisent que celles qui sont officiellement inscrites comme membres puisque l'on recoit des feedbacks sur nos emails personnels.

Je vous demande une faveur: prenez quelques minutes pour vous inscrire comme membre.

De cette facon, on pourra peut-être détenir le record de personnes sensibilisées par des coopérants! Plus sérieusement, on inscrit le tout dans notre dossier informatisé de volontaire dans la section engagement du public et cela permet au CECI de dire, par année, combien de canadiennes-canadiens ont été sensibilisés de près ou de loin à la coopération internationale. Avec ces chiffres à l'appui, le CECI et l'ACDI peuvent mieux négocier avec le gouvernement fédéral pour les fonds investis pour la coopération internationale... parce que le gouvernement Harper, dont j'aime tellement les idées et les valeurs, a diminué l'aide internationale. Et parmi les motifs invoqués, le fait que les canadiens ne se préoccupent pas tellement de la coopération internationale, qu'ils ne s'y intéressent pas.

Alors, svp, un petit 2 minutes pour s'inscrire comme membre sur le blogue...et vous voilà partie de la sensibilisation auprès du gouvernement fédéral. Un bon deal pour la morale, hein?

Le coût de la vie (par Sandra)

2010-01-09T14:51:00.008-04:00

Nous craignions un peu d’avoir à compter sérieusement nos cennes en Bolivie. On nous avait bien dit que le coût de la vie ici était vraiment bas, mais avec une allocation mensuelle presque 3x moindre que notre salaire mensuel familial du Québec… avec quelques factures québécoises qui continuent malgré notre départ: nos 2 prêts étudiants, l’Hydro de la maison, les taxes municipales, les assurances…

Et, surtout, il faut vivre et manger ici!

Finalement, pour notre plus grand bonheur, nous n’avons jamais été aussi libres dans nos finances!

Et croyez-moi, ça fait du bien!

Je dis ça et je me sens un peu égoïste alors que 91% de la population de notre région de l’altiplano vit sous le seuil de la pauvreté. Il y en a de la pauvreté ici. Dans le centre des villes, il y a pas mal de mendiants. Surtout des personnes âgées et des femmes avec leurs enfants, des femmes autochtones presque exclusivement. Mais il y a aussi beaucoup de débrouillardise. Dans la rue, les habitants développent des façons originales de se faire un peu de sous. Sujet intéressant qui fera l’objet d’un autre article subséquemment… :)

Ainsi donc, le Lonely Planet et les amis avaient raison, le coût de la vie ici est vraiment bas. Le plus bas de l’Amérique du Sud. Je vais même vous donner des exemples!

Ici, la monnaie nationale est le Boliviano. 7 Bolivianos = 1 $ US. Pour simplifier les choses, je vais mettre les prix en $ US. Alors...

- Une course en taxi de la maison au bureau (10 min.) : 55 cents.
- La même course, mais en famille car le prix monte avec le nombre de personnes : 1,20$
- La même ride, mais en micro-bus : 14 cents chacun

- Un litre de lait : 75 cents.

- 5 petits pains baguette pour le petit-dej : 28 cents.
- Un Revello: 28 cents.

- Un excellent milkshake avec des mangues ou des papayes (hum!!): 75 cents

- Une méga-fantaisie de crème glacée comme sur la photo: 4 $

- Un repas complet le midi au meilleur resto végé d’Oruro : 1,30$
- Un repas gargantuesque de viande d’agneau, riz, salade dans un resto réputé : 5,70$. Et pour toute la famille, avec breuvages, pourboire: 20$

- Un chandail chaud en alpaga: 8 $
- Un compte de câble pour le mois : 8 $
- Notre aide-ménagère pour 3 heures de boulot : 7$ (excellent salaire pour ici)
- Autobus La Paz-Oruro (4 hres, autobus voyageurs avec bancs demi-lits): 3,50$ ch.
- Une nuit dans la magnifique suite d’un hôtel 4 étoiles de La Paz, 5 déjeuners inclus : 44 $
- Une soirée de gardiennage par notre proprio: 4,20$
- Un tour de 5 min. pour Sacha dans le petit caroussel du marché: 28 cents.

Le coût de la vie nous permet de nous gâter et de faire des petits extras amusants, qui feront partie de notre grande boîte à souvenirs. On encourage aussi l'économie locale. Pour notre plus grand plaisir, celui des enfants... de même que celui des commerçants d'ici!

SALUD !

L'ordre et le désordre (par Sandra et Pierre-Luc)

2010-01-05T23:45:00.006-04:00

Au Canada, on aime quand tout est structuré.
En Bolivie, on va là où la vie nous mène.

Au Canada, les prix sont indiqués sur tous les produits et sont identiques pour tout le monde.

En Bolivie, les prix sont dans la tête des commerçants et dépendent du temps qu'il fait, de l'humeur du vendeur ou de la couleur de votre peau. On parle et on négocie.

Au Canada, il y a des lignes jaunes sur la route, on fait des stops et on y va chacun son tour.

En Bolivie, il y a beaucoup d'autos, pas de stops mais des klaxons. Le plus audacieux y va.

Au Canada, quand on klaxonne, c'est avec un doigt d'honneur.

En Bolivie, c'est pour avertir que l'on est là. Et toujours avec le sourire.

Au Canada, on fait des files, on attend chacun son tour.
En Bolivie, on fait un motton et on décide que c'est son tour...après avoir pris du temps à comprendre le manège.

Au Canada, on rentre au boulot à 9h et en finit à 17h.
En Bolivie, on rentre autour de 9h00, 9h15, ça dépend des matins et on lunch pendant 2 heures.

Au fait...

Au Canada, on a la montre.
En Bolivie, on a le temps.

Les différents marchés de la Bolivie (par Matisse)

2009-12-30T23:53:00.005-04:00

Dans la plupart des marchés comme le Mercado Campero, on peut trouver toutes sortes de choses comme des assiettes, des bols, etc. Aussi, il y a un marché des instruments où mon père s`est acheté une guitare. De plus, à côté de chez nous, on a un petit dépanneur où on achète du lait, du pain et des biscuits. Et pour trouver nos fruits et nos légumes, on va à la Plaza Pagador et Maora nous vend ses fruits et Antonia nous vend ses légumes. Ici, magasiner c’est différent!

Joyeux Noel et bonne année, du bonheur... et d'la santé?! (par Sandra)

2009-12-27T22:29:00.002-04:00

Petit texte, bref mais libérateur.

On en a assez des inconforts gastro-intrestinaux de la vie en sol étranger!!! J'y vais avec des mots doux quand même pour ne pas trop vous... embêter.

Sérieusement, ça ne lâche pas. Pierre-Luc, Matisse et Sacha y sont passés 2 fois depuis notre arrivée...il y a seulement un mois. Moi, une fois, avant-hier... mais une méchante costaude. Il y a juste Daphnée qui s'en sauve pour le moment. Tant qu'il y a de l'espoir....

Déjà que des gastroentérites, c'est pas charmant, je ne sais pas ce qu'elles ont les bactéries et/ou les virus à être si coriaces ici. Ou peut-être que notre corps, qui essaie déjà de conjuguer altitude, nouvelle bouffe et nouvel environnement, a le système immunitaire un brin défaillant. En fait, tous les volontaires ont été malades durant leur 1er mois ici. Sauf que nous à cinq...ça ne fait pas beaucoup de break.

Et oui, on prend toutes toutes les précautions. On lave au chlore nos fruits et légumes, on n'en mange pas des pas cuits au resto, on boit juste de l'eau en bouteille, on se lave les mains à qui-mieux-mieux... je m'ennuie de mes capsules de probiotiques nord-américaines.
Et en plus, on avait prévu aller découvrir le Lac Titicaca durant les Fêtes... on est plutôt à la maison, à regarder la télé, boire des 'tits jus et se relayer aux toilettes.

Comme quoi qu'il y a des côtés plus difficiles à la vie d'expatriés...

Le jour des poubelles ou quand sortir les vidanges devient une expérience…sociale! (par Pierre-Luc)

2009-12-24T23:35:00.003-04:00

Une drôle de cloche retentit.
- Papa! C’est le temps des poubelles!

C’est bien vrai : cette cloche, qui ressemble étrangement à celle du Père Noël, n’est pas celle qui annonce la venue du gros bonhomme rouge qui, dans son charriot porte son sac de cadeaux sur son dos. Il s’agit plutôt de la cloche qui annonce la venue… des éboueurs, suivants leurs « chariots malodorant » et portant des sacs (de vidanges) sur leurs dos. Un employé précède le camion de plusieurs minutes, cloche à la main, battant la mesure à un rythme régulier.
Alors, comme tous les gens du voisinage, lorsque ladite cloche carillonne, je me rends sur le trottoir et attends sagement l’arrivée des employés de la compagnie de gestion des déchets. Les voisins se saluent donc du regard, certains osent même des « Como estas? » bien sentis. On dépose corbeilles et sacs de poubelle de tous acabits à nos pieds et on patiente ensemble… c’est fou ce que les poubelles rapprochent le monde!

Arrive enfin le camion, escorté par trois employés cagoulés. Mon imagination s’emballe : je crois d’abord qu’il s’agit d’une embuscade, que le camion n’est qu’une astuce et que les hommes masqués vont bientôt sortir leurs armes automatiques et vont commettre le pire des délits. Nous ne sommes heureusement pas dans un film de Chuck Norris. Les hommes se couvrent le visage pour, dit-on, éviter l’opprobre social, comme le font les cireurs de chaussures au centre-ville. Il faut croire que le métier d’éboueur n’a pas encore obtenu, ici, ses lettres de noblesse!
Nous arrivons enfin dans le feu de l’action : alors que le camion roule à bonne vitesse, les plus chanceux se verront saisir leurs poubelles par des employés, alors que les autres devront courir un peu, rattraper le camion et déverser leurs résidus domestiques eux-mêmes à l’arrière du véhicule. Quelques vieilles dames peinent à s’exécuter, les voisins les aident volontiers. Alors que je me considérais chanceux de ne pas avoir eu à courir à la suite du camion, le vidangeur qui vide mes poubelles les balance allègrement au beau milieu de la rue… quatre maisons plus loin! Je dois donc courir à mon tour afin de les récupérer avant que les voitures ne les écrasent. Les voisins retournent tous à leurs portes respectives… on se salue de la main, conscient d’avoir vécu quelque chose d’intense qui nous a soudainement rapprochés… à moins que ce ne soit moi qui s’imagine des expériences uniques là où il n’y a qu’un geste banal et quotidien… On trouve des expériences humaines là où on veut bien en trouver!

La petite famille part dans le mytique campo pour la première fois! (par Daphnée)

2009-12-24T23:14:00.007-04:00

Mercredi, 5h du mat.
Maman nous réveille et nous dit que c’est l’heure de partir pour Curahuara. Je savais que nous allions partir tôt, mais quand même!!! En plus, j’avais mal dormi parce que je m’étais craqué le dos la veille… bon, tout ça pour dire que j’étais crevée et un peu raquée… nous nous sommes habillés en vitesse et avons préparé les collations. Ruth, la directrice du projet est venue nous chercher à 6 h avec le Jeep du CECI, un char qui ne passe pas vraiment inaperçu…
C’était parti pour 3h30 de voiture. On était «pogné» sur deux p’tits bancs d’autobus scolaire…Les gars d’un côté et les filles de l’autre! Dieu merci, c’était juste de l’asphalte!

Arrivés là-bas, nous avons rencontré Miriam Rouleau-Perez et sa famille : Miriam et Chavin, avec leurs deux enfants :Leila, 7 ans et Manouk, 10 ans. Miriam était la volontaire qui a créé le projet «Un Aguayo». Elle est restée en Bolivie 2 ans et était revenue en visite. Super famille!
En arrivant, nous sommes allés voir une douche solaire que Miriam et d’autre gens avaient construit .En démarquant de l’auto pour aller voir la douche, ma mère a rencontré…Un Alpaga! Il s’est frotté en gloussant ou en ronronnant, je ne sais pas trop, mais je sais qu’il était content et maman aussi. Moi, j’avais un p’tit peu peur…vous auriez dû voir ses yeux! En plus il montrait les dents, mais tout le monde affirmait qu’il était content, mais je n’étais pas trop sûre…

Ensuite, maman est partie en réunion et nous avons visité Curahuara avec la famille Rouleau-Perez. Nous sommes allés explorer des montagnes où les militaires vont faire de l’escalade. Je ne sais pas comment ils font! Nous avons bu de l’eau qui coulait de la montagne et les gens qui habitent à Curahuara disent que si tu bois de l’eau, tu vas revenir et que tu vas te marier avec un curahuarien ou une curahuarienne…on verra!
Puis tout s’est enchainé : visite de l’église, dîner chez des amis (steak de lama!), visite de l’ancienne maison de la famille et petite balade à la «rivière» du coin. Chavin a pris plus de 140 photos!
C’était vraiment une journée super! Depuis ce petit séjour, chaque fois que Maman va dans les petites municipalités, je lui demande de l’accompagner.

À quand la prochaine fois?

3 ans plus tard, Curahuara de Carangas: là où le projet «Un aguayo» est né (par Sandra)

2009-12-24T11:17:00.008-04:00

C’est à Curahuara de Carangas, une petite municipalité andine située à 3 heures et demi de 4x4 d’Oruro, qu’a débuté le projet «Un aguayo para un parto sin riesgo» en 2006. Avec l’aide d’une volontaire québécoise d’Uniterra, Miriam Rouleau-Pérez, les gens de la municipalité ont entrepris de trouver des solutions aux taux élevés de mortalité maternelle et infantile. En effet la région de l’altiplano occupe tristement le 1er rang pour tout l’Amérique du Sud.

À ce moment, seulement 16% des femmes accouchaient en centre de santé. La vaste majorité accouchait dans leurs maisons assistées principalement de leurs maris, de leurs familles, d'une sage-femme…mais le tout avec bien peu de moyens, mais surtout en des lieux très éloignés, rendant difficile une intervention si une complication survenait. L’offre de services dans l’hôpital (accouchements avec table de gynéco munie d’étriers) ne convient pas à ces femmes pour qui les valeurs familiales et traditionnelles sont très importantes.

Vient alors l’ingénieuse idée de partir des besoins de la population pour offrir un service adapté culturellement. La salle d’accouchement interculturelle «wawa yurin uta» est née, une sorte de petite maison de naissance chaude et conviviale avec un matelas épais au sol, une jolie déco traditionnelle, un coin cuisinette et un divan pour la famille qui accompagne la femme en travail. Les femmes qui habitent loin y logent souvent de 3 à 4 jours après la naissance. Une sage-femme traditionnelle a aussi été engagée pour faire partie de l’équipe du centre de santé, une première au pays! Les femmes peuvent maintenant choisir la personne qui les assistera à l’accouchement, de même que le type de chambre de naissance souhaitée. Afin d’augmenter la couverture de soins de santé, le CECI offre un incitatif aux femmes qui, en plus d’avoir donné naissance en compagnie d’un médecin, d’une infirmière ou de la sage-femme, ont effectué au moins 4 visites prénatales, reçu leur vaccination antitétanos et fait le suivi postnatal pour elles et leur bébé. Le paquet cadeau comprend un aguayo (tissu traditionnel qui sert de porte-bébé ici), un petit kit de vêtements de bébé, une serviette, une couverture de flanelle, un savon et de la poudre. En un an, le nombre de femmes accouchant avec un membre de l’équipe de santé est passé de 16% à 84%!

Maintenant, quelques années plus tard….

Une récente étude du CECI a montré que les statistiques sont nettement meilleures à Curahuara que dans les autres municipalités de l’Altiplano où le projet est en phase de démarrage. Beaucoup plus de femmes font un suivi complet, elles ont des connaissances plus approfondies des soins et des signes d’alarme en grossesse, accouchement et postnatal. Et surtout, elles sont satisfaites des soins offerts et de la possibilité de choisir.

Or, l’équipe de direction du centre de santé a changé…et le médecin directeur ne cache pas son désaccord avec le fait que la salle d’accouchement interculturelle est à l’extérieur de l’hôpital et que la sage-femme y pratique normalement seule, quand tout est physiologique. Il aimerait avoir un regard plus direct, en plus de participer aux accouchements, «travailler ensemble»…car, sans surprise, la quasi-totalité des femmes optent pour la salle interculturelle et Dona Gregoria, la sage-femme. L’équipe de santé a donc entrepris, subtilement, d’augmenter sa présence aux accouchements avec la sage-femme, trouvant des moyens pour s’y immiscer… comme en retenant le matériel d’accouchement dans l’hôpital.

Lors de notre rencontre, la sage-femme nous a parlé avec passion de leur projet, de leur petite maison de naissance, de la satisfaction des femmes. Et plus tard, avec le trémolo dans la voix, elle nous a exprimé sa tristesse de se sentir de plus en plus exclue de l’équipe du centre de santé, de plus en plus sur-surveillée dans sa pratique…et ce, malgré des résultats très positifs.

Et voilà, une bonne partie de mon mandat à Curahuara : voir et comprendre ce qui s’est passé et aider à la résolution de cette délicate situation en discutant avec les gens impliqués. Et aussi, voir à éviter à ce que des situations semblables de reproduisent plus tard dans les municipalités qui démarreront le projet Un aguayo dans quelques semaines.

Fiesta de Noel á la Paz (par Sandra)

2009-12-18T11:52:00.005-04:00

NOUVELLES PHOTOS!

Noel pour nous se passe ici, avec nos amis coopérants et nos collègues du CECI.
Nous sommes arrivés mercredi soir après 3 heures de voiture. Notre ami Michel, le potographe, nous a conseillé un hotel coquet, nouveau, confo, à 2 pas du Prado...la place "in" á la Paz. On a donc profité de notre journée d'hier pour découvrir le centre-ville: il y a du monde (pis des chars!) ici!! Une ville toute en côtes, entourée de montagnes, envahie par les minibus et les taxis! On a passé notre après-midi á flaner dans le marché des artisans. Wow, quelle beauté! Pleins de couleurs, de beaux tissus colorés, des gens agréables à jaser... J'aurais pu y passer des jours! En fait, on y retourne demain!

On en a profité pour faire de nous des vrais canadiens et aller déguster de bons cafés de qualité...hum, honnêtement, ca nous manquait un peu;)

Puis, hier soir, la fête de Noel au bureau du CECI. Avec tous les coopérants, d'Oruro et de la Paz. C'est bon de se revoir, de jaser de comment on va et de parler francais!

Le Père-Noël est même venu nous voir!! Il a fait un grand chemin, hein? Les cocos ont recu des beaux cadeaux made in Bolivia, les adultes ont fait un échange de cadeaux.

Matisse a soudainement commencé à faire de la fièvre avec un mal de tête carabiné...Et mautadit, il est le 3e à tomber après PL et Sacha. L'adaptation... Ce matin, il est mieux. Les advils aident, aussi.
Ce matin, je suis au bureau du CECI, j'en profite pour venir cueillir des documents d'archives sur le projet. Ensuite, je vais un peu magasiner avec Jennifer...ici, c'est la bonne place pour acheter les petits cadeaux de Noel des cocos!

Un samedi matin sous un soleil de plomb! (par Pierre-Luc)

2009-12-12T23:39:00.003-04:00

Le lever se faisait tôt ce matin. (Bon, tôt… 9 heures. Mais il faut dire qu’avec la fièvre de Sacha lors des derniers jours, les heures de sommeil sont précieuses, elles se comptent sur les doigts d’une main.) Allez, on s’en va pelleter. Non, il n’y a pas de neige ici. Il fait même très chaud si près du soleil. En fait, c’est qu’une autre coopérante, Marianne, est ici afin de travailler avec un groupe de jeunes qui s’impliquent en environnement. Alors aujourd’hui nous sommes allées, Daphnée et moi, pelleter des ordures!
Un peu naïvement, je m’attendais à ramasser quelques bouteilles de plastique sur le bord d’une rue d’Oruro. Finalement, on débarque sur un terrain vague, dans le nord de la ville : « Un dépotoir! On va nettoyer un dépotoir?!! » En fait il ne s’agissait pas d’un dépotoir « officiel », mais bon nombre de détritus jonchaient le sol sans espoir d’être un jour ramassés. Qu’à cela ne tienne, nous étions bientôt 60, munis de gants et de masques chirurgicaux prêts à relever le défi.
Après quelques minutes d’optimisme, l’ampleur de la tâche me saute aux yeux : j’ai l’impression de creuser une montagne avec une fourchette, en plus, ça pue et parfois… ça grouille! Le plus étrange, c’est que j’ai parfois l’impression d’être dans mon patelin; en effet, quelques effluves me rappellent… l’EXPO de Trois-Rivières. Comme quoi on est jamais très loin de chez soi.
Finalement, avec les nombreux bénévoles, quelques employés de la compagnie de gestion des déchets et quelques habitants du quartier, on finit par voir la lumière au bout du tunnel : L’endroit est (presque) parfait, c’est propre! Disons que le travail en valait la peine, malgré que maintenant, je me sens un peu comme un employé des manèges de Beauce Carnaval : moi aussi je sens l’EXPO de Trois-Rivières!

En route vers notre nouvelle maison! (par Pierre-Luc)

2009-12-10T23:42:00.009-04:00

Après quelques jours passés dans un hôtel de La Paz, nous quittons enfin pour notre ville d’accueil : Oruro. Enfin, parce que vivre dans des valises, sans trop savoir où se trouve telle ou telle chose, c’est compliqué :

-Chéri, as-tu vu ma brosse?
-Euh! Oui, j’ai vu ça quelque part… c’est dans l’une des 21 valises!!

Alors, pendant que notre ami Don Domingo remplit la Jeep de nos nombreuses valises (en fait, il les attache sur le toit), on prend un petit souper rapide dans un restau suisse et hop! À nous la grande route… 3 heures à faire.

On sort d’abord du trou qu’est la capitale, la vue est imprenable, à couper le souffle. On quitte peu à peu El Alto et, en même temps, la végétation qui se fait de plus en plus rare. Bientôt, il n’y a plus que les herbes courtes qui recouvrent les collines. On oublie presque qu’on est à 3 800 mètres d’altitude tellement le terrain est « plus plat » (plat étant relatif!)

Quelques postes de péage, un détour par les chemins de boue alors qu’on suit patiemment un camion-citerne qui semble refuser catégoriquement (à cause de son orgueil !?) de nous céder le passage. Un orage impressionnant nous souhaite alors la bienvenue. (C’est vrai, on est presque dans le ciel alors c’est normal qu’on ait l’impression que les éclairs vont nous heurter à tout moment.)

Nous arrivons finalement, une heure plus tard que prévu. On se dirige vers la Plaza où se trouve le restau où l’on va souper. La surprise est générale : malgré la noirceur de la nuit, on découvre une ville accueillante avec une superbe place centrale, des arbres, des plantes (nous qui pensions ne voir que du lichen pendant la prochaine année!), on s’attendait à bien pire. Ça grouille de vie! Dire que le voisin de Sandra, dans l’avion, lui avait tenu ces propos en espagnol (mais je traduits pour vous):

- Oh! Super, vous allez habiter en Bolivie pour un an! À quel endroit allez-vous vivre?
-À Oruro.
-Oh! Désolé… (long silence)Qu’allez vous y faire?
-Je vais travailler en coopération internationale afin d’améliorer l'accès aux services de santé pour les femmes enceintes et leurs jeunes enfants vu le haut taux de mortalité maternelle et infantile.
-Ah! Dans ce cas, MERCI!

Cap sur Huayllamarca (par Sandra)

2009-12-09T19:10:00.010-04:00

Trajet entre Oruro et Huayllamarca, une des 5 municipalités de notre projet: 2 hres 30 de route dont 80% en terre rocheuse et 10% de détours.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le voyage est des plus agréables. Des paysages à couper le souffle: des montagnes couvertes de graminés, de toundra ou de cactus, les nuages juste au-dessus de notre tête, n'oublions pas que nous sommes à 3800m d'altitude. J'ai vu mon premier flamant rose ailleurs que dans un zoo, mon premier barrage de lamas. Il y a aussi les petites maison en banco isolées...qui semblent au milieu de nulle part, des femmes qui marchent sur la route qui s'éternise, des enfants seuls à vélo, les minis-villages qui surgissent sans qu'on s'y attende. Mes yeux avaient tout pour être occupés.

Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on amenait avec nous une chica interne en médecine, assise sur le banc dans l'arrière du Jeep. Au passage, on a agrandit la familia avec deux femmes et leurs enfants respectifs qui se rendaient à notre atelier mais qui habitaient ±30 minutes de voiture de Huayllamarca. Elles ont eu de la chance. Certaines ont marché entre 3 et 6 heures pour s'y rendre. Comme quoi, la vie dans le campo est belle à voir, sans doute belle à vivre, mais certainement pas facile.

Sur la photo, on voit un des nombreux barrages de pierres. Détour dans le village oblige. Encore d'autres trouvailles... :)

El Campo : le préambule (par Sandra)

2009-12-09T17:35:00.009-04:00

Préambule (récit personnel...le professionnel viendra ensuite):

?%*&$, ça commence mal.
Ma première journée officielle sur le terrain et je passe tout droit.

Daphnée a eu une crise d'angoisse cette nuit à cause des chats qui gambadaient sur le toit de tôle et Sacha est venu nous rejoindre dans notre lit en me confinant à la couture latérale du matelas. Bref, j'ai mal dormi. Les nombreux réveils ont été agrémentés de séquences d'insomnie...une première journée de travail en espagnol, ça fait monter le niveau de stress un peu. La première impression, c'est important.

6h40: bzzz! La sonnette de la porte? Ruth est là, la chef du projet Un aguayo. Et moi, je dors. Bravo!Ahh! Et moi qui avait prévu faire mes bagages le matin-même! (On part pour 2 jours dans le campo (lire ici: les régions rurales éloignées. Lire entre les lignes: peu ou pas de commodités, selon les standards des occidentaux bien sûr. Sous-entend: être équipée un minimum). Donc, je me lève en bougonnant contre moi-même, mets 4-5 morceaux de linge dans mon sac, me brosse les dents en vitesse, attrape le sleeping -15°C et mon coupe-vent, cache 2 barres-tendres et une banane dans mon sac, vide dans ma bouteille l'eau que j'ai fait boullir la veille....et je sors dehors accompagnée de Matisse, le champion de l'entraide, qui m'aide à amener mes affaires. «Buenos dias Ruth! Lo siento por me retraso... »

Ruth m'attend, toute souriante, au volant du Jeep-qui-a-du-vécu du CECI. Ce n'est pas pire que ça... Ici, le temps est cyclique et il revient toujours. Bon, je vais m'assurer que la prochaine fois mon alarme en chanson de Schtroumph chante plus fort.
Mais pour le moment, je suis contente, un peu sonnée mais contente et je suis surtout emballée à l'idée de découvrir cette belle partie du monde et ses habitants, et ce qui constituera mon boulot pour la prochaine année. Vamos!